Senderismo por el épico sendero Te Araroa de Nueva Zelanda


Llevo tres días caminando por el mismo tramo escarpado de costa antes de encontrarme con otro ser humano. Una camioneta cargada de cañas de pescar se detiene y por la ventanilla aparece un rostro amable que señala una nevera en la parte trasera.

«¿Tienes hambre? ¿Quieres un poco de kai?»

Este momento resume lo mejor de caminar a lo largo de Nueva Zelanda: la impresionante lejanía y -de alguna manera al mismo tiempo- la bondad de la gente. Siempre había considerado mi país natal como un lugar pequeño en el que no ocurren muchas cosas, una impresión que mantuve mucho después de trasladarme al Reino Unido hace 17 años. Pero el mundo ha cambiado drásticamente en los últimos tiempos y la idea de un lugar pequeño, donde no pasan muchas cosas, ha empezado a sonar bastante atractiva. Desde que comenzó la pandemia, Nueva Zelanda había cerrado sus fronteras a todos los ciudadanos, mientras que en Londres mi trabajo como freelance estaba de capa caída y mi casero había vendido el piso por pánico. Todas las señales apuntaban a casa, y me di cuenta de que era hora de cambiar mi perspectiva sobre el lugar. Y, como suele ocurrir cuando tengo muchas cosas en las que pensar, decidí que un largo paseo me ayudaría. Sabía cuál era el adecuado.

Claire during her hike

Te Araroa – «el largo camino» en maorí- es un sendero de 1.850 millas que va de un extremo a otro de Nueva Zelanda. Conocido en los círculos de excursionistas como TA, conecta el Cabo Reinga, en el extremo de la Isla del Norte, con Bluff, en el extremo del Sur, un viaje de unos cinco meses. Atraviesa un terreno que varía desde los centros urbanos hasta las cadenas montañosas, y a lo largo del camino uno acampa, se aloja en albergues o consigue una litera en las numerosas cabañas básicas del Departamento de Conservación (DOC). Así es como iba a conocer mi país. Para meterme de lleno (y literalmente) en la maleza.

En octubre, cuando salí a recorrer Ninety Mile Beach (un nombre equivocado: son más bien 55), la tenía en gran parte para mí, aparte de algunas focas y caballos salvajes. Una vez que llegué a la ciudad surfera de Ahipara, el sendero giró hacia el interior, dirigiéndose hacia el oeste a través de la subtropical Northland, que, a pesar de ser conocida como el «Norte sin invierno», ofrecía uno de los climas más sucios del sendero. Me abrí paso a través de granjas y pistas forestales empapadas por la lluvia y salí a la soleada Bahía de las Islas. Cuando me lesioné el pie, un ganadero local me llevó en coche y me recuperé en un campamento ecológico junto al río. «Aquí tienes, esto te dará fuerzas», dijo el anfitrión, entregándome un salmonete que había pescado y fumado esa mañana.

Las lesiones o no, siempre iba a haber desviaciones: los cierres repentinos, que hicieron inaccesibles regiones enteras de la Isla del Norte, hicieron que este fuera un año inusual para hacer Te Araroa. Algunos senderistas de la AT decidieron empezar en Bluff y dirigirse hacia el norte, mientras que otros, entre los que me incluyo, optaron por recorrer la Isla Norte por tramos antes de completar la Isla Sur de arriba abajo. Aparte de estos ajustes, la vida en el sendero parecía lo más alejada de la pandemia. Los lugareños seguían recogiendo a los excursionistas que hacían autostop, y los «ángeles del sendero» -una comunidad de personas amables que ofrecen activamente asistencia a los AT- eran más cautelosos, sí, pero estaban lejos de ser anulados.

The Bay of Islands

Recuperado el pie, continué hacia el país de la lava, el Parque Nacional de Tongariro, un paisaje desértico como el de Marte, de rocas rojas y lagos de cráteres azul-verdosos, todo ello vigilado por tres volcanes activos: Tongariro, Ngauruhoe (el Monte del Destino para los fans de El Señor de los Anillos) y Ruapehu. Cuando Te Araroa se une al Timber Trail, una popular pista de ciclismo de montaña, rompí con las convenciones y me subí a una bicicleta, pasando dos días rodando a toda velocidad por una línea de ferrocarril forestal en desuso y sobre puentes giratorios encadenados en lo alto de los barrancos.

● Las cosas más increíbles que hacer en Nueva Zelanda● ¿Cuándo es la mejor época para visitar Nueva Zelanda?

En Whanganui cambié la bicicleta por un kayak, aunque este método es legítimo: el poderoso río Whanganui es el único tramo de Te Araroa que no se puede abordar a pie. Me uní a un cuarteto de compañeros de TA en canoas abiertas, y durante tres días remamos bajo una lluvia incesante, el aire rico en olor a helechos húmedos mientras las cascadas inundadas por la lluvia brotaban de los lados del desfiladero.

Mis intenciones eran hacer esta caminata en solitario, pero pronto descubrí el valor de la comunidad en el camino. Me sentí unido a las personas que conocí por un propósito común y por el dolor de las articulaciones; intercambiamos bocadillos, remedios e historias de vida. Decidimos unir fuerzas de nuevo para la cordillera de Tararua, ya que la seguridad en los números es lo más sensato para la sección más dura de la Isla Norte, donde el tiempo puede cambiar en un momento. Afortunadamente, tuvimos la suerte de contar con unas condiciones ideales. Durante varios días sudamos por las empinadas pistas de los arbustos, a través de los bosques cubiertos de musgo y a lo largo de las crestas, desde donde podíamos ver todo el camino hasta el océano.
Canoeing on the Whanganui River

A estas alturas debería haberme sentido preparado para la Isla del Sur, la mitad más salvaje de Nueva Zelanda. . . No estoy seguro de haberlo hecho, aunque comienza de forma relativamente suave con la ruta Queen Charlotte Track: pintorescas calas de color azul verdoso salpicadas de cómodos alojamientos, para los que no les gusta la dureza. Aunque lo hice, me detuve en uno de ellos para tomar una cerveza fría en el muelle. Habría sido una grosería no hacerlo.

Después, las cosas se pusieron en marcha. Pronto me adentré en la cordillera de Richmond, el primero de los muchos tramos de una semana de duración en el remoto interior del país, donde no hay reabastecimiento ni señal telefónica (llevar una baliza de localización personal o un mensajero por satélite es crucial). Aquí es donde me encontré con la primera de las grandes pruebas de la Isla Sur: escalar dos picos de vértigo conocidos como los Rintouls. Al día siguiente, ocho cruces de ríos. Y para darle un poco más de emoción, había que evitar los constantes nidos de avispas, tanto en el suelo del bosque como en los ocasionales lavabos de largo recorrido. (Se aprende rápidamente a usar los arbustos.)

Es un país desafiante pero notablemente bello y el paisaje puede cambiar varias veces en un día. En el Parque Nacional de los Lagos Nelson empecé la mañana en el Lago Azul, una laguna natural sagrada con el agua más clara de la que se tiene constancia, subí y superé el Paso de Waiau, la travesía alpina más formidable del sendero, y pasé esa noche acampado en una pequeña cabaña DOC en los bajos de un valle fluvial. Canterbury y Otago son ricos en paisajes sorprendentes… ríos trenzados y puertos de montaña intercalados con una serie de luminosos lagos de color turquesa. En Stag Saddle, el punto más alto del sendero, me senté y me preparé una taza de té para disfrutar de la vista de los Alpes del Sur.

Estas recompensas se ganaron a pulso. Caminando por Te Araroa mis pies estaban más mojados que secos, y mis piernas se convirtieron en un lienzo abstracto de arañazos, moratones, picaduras y mordeduras de insectos. En Wanaka, a dos tercios de la Isla del Sur, mis botas de dos meses tenían agujeros tan grandes como para meter la mano, y fueron a parar a la basura. Sin embargo, mientras hubiera más islas por delante, estaba dispuesto a continuar, sintonizado con la simplicidad de esta vida en el camino: despertar, empacar, comenzar a caminar, descubrir.

A medida que cruzaba hacia Southland, los días se hacían más cortos; el aire era notablemente más fresco, las hileras de álamos estaban doradas por el comienzo del otoño. Gran parte del camino atraviesa estaciones ganaderas, vastas secciones de tierras de cultivo privadas en las que los alojamientos son cada vez más escasos: una sección de hierba de la tierra DOC en la que los caminantes pueden acampar, o una vieja cabaña de esquilador en la que dormir por 5 libras en una caja de honestidad.

Cabo Reinga, el punto más septentrional de Nueva Zelanda

Sentirse limpio era una batalla perdida. La ropa se lavaba a mano una y otra vez, se colgaba húmeda sobre las chimeneas de las cabañas, pero incluso cuando se limpiaba nunca olía. Así que a estas alturas no me preocupaba mucho adentrarme en Longwood, un extenso y antiguo bosque famoso por sus profundos pozos de barro que a veces llegan a medio muslo. Fue un milagro que mis zapatos se mantuvieran en mis pies mientras sacaba mis piernas de un pantano tras otro, con sorbos audibles. Momentos después de salir a trompicones del bosque, mis compañeros de excursión y yo fuimos recibidos por un lugareño que nos señaló su camioneta: «¿Quieres que te lleve al pub?»

El penúltimo día siguió la curva de la costa, luchando contra el viento en contra mientras un trío de jinetes a caballo pasaba atronadoramente a través del oleaje. Me acordé de donde empecé hace unos meses, en una playa del otro extremo del país.

Por fin estaba Bluff. Es un lugar sin pretensiones: industrial en los bordes, un albergue en el cascarón de la antigua oficina de correos y un par de pubs (sólo uno de ellos abierto), pero los habituales del bar son amables y no se inmutan ante los vagabundos. Uno de ellos se ofreció a enseñarnos algunas habilidades en la mesa de billar, mientras los mangos (pintas) de Speight’s – «Orgullo del Sur»- se escurrían con entusiasmo.

A través de la ventana, la puesta de sol tiñó el cielo de un color dorado intenso y me di cuenta de que quería seguir adelante; descubrir más zonas del interior del país, buscar más senderos. Llevaba meses explorándolos, pero apenas había arañado la superficie. Y todo este tiempo pensé que Nueva Zelanda era pequeña. Apenas conocía el lugar.

El primer libro de Claire Nelson, Things I Learned from Falling (Cosas que aprendí al caer), ya está a la venta. Para obtener información, mapas y notas sobre la ruta, consulte teararoa.org.nz

Campamento en la orilla del lago Tekapo

1. Los clásicos campistas

La mejor forma de contemplar Nueva Zelanda es desde detrás del parabrisas de una furgoneta camper. Tendrá una buena oportunidad de marcar los puntos más destacados en este itinerario, que incluye cavar usted mismo un baño natural en la Playa de Agua Caliente, contemplar los coloridos cráteres (y el hedor sulfuroso) de Rotorua y hacer un picnic junto al lago Tekapo, alimentado por glaciares y rodeado de altramuces. Terminará con un subidón de adrenalina en Queenstown, donde podrá probar la navegación a chorro. Detalles Dieciséis noches desde 3.944 libras para una familia de cuatro personas, incluyendo el alquiler de la autocaravana (trailfinders.com). Volar a Auckland

2. No conduzcas

¿No quiere conducir? Deja que otro lo haga por ti. Tras bajar del avión en Auckland, te recogerá un chófer privado, y desde aquí te esperan las cuevas de luciérnagas de Waitomo, el avistamiento nocturno de kiwis en Wellington, el vino de Marlborough y los cruceros por Doubtful Sound, con la opción de nadar en el fiordo si eres valiente. Viajarás en coche, autocar y tren, incluso en el mundialmente famoso TranzAlpine.Detalles Dieciocho noches desde 7.950 libras esterlinas, incluyendo vuelos, traslados y algunas comidas (audleytravel.com)

3. Encuentros cercanos

Las islas de Nueva Zelanda albergan una fauna que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra, desde los kiwis hasta el tuatara, similar al del Parque Jurásico. En este itinerario de 22 días podrás ver criaturas poco comunes, con la posibilidad de ver delfines de Héctor de espalda blanca en Kaikoura, pingüinos de ojos amarillos en la península de Otago y traviesos kea en el Monte Cook (cuidado, les gustan los limpiaparabrisas).Detalles Veintiuna noches desde 4.077 €pp, incluyendo traslados, alquiler de coche con GPS y algunas comidas (descubre el mundo). Vuela a Auckland

Ciclismo cerca de Mount Cook Village, Nueva Zelanda

4. Grandes aventuras

¿Te apetece replicar el viaje de Claire sobre dos ruedas? Recorre toda Nueva Zelanda en una ruta ciclista de 1.850 millas desde el Cabo Reinga, en el norte, hasta Bluff, en el extremo sur. Será un viaje duro, pero con todo el apoyo de la logística, los primeros auxilios y la ayuda mecánica. Los puntos más destacados son el recorrido libre por los senderos del río Waikato y el pedaleo por los Alpes del Sur. Y si no te apetece afrontarlo todo, hay opciones para hacer tramos.Detalles Treinta y nueve noches a partir de 8.994 libras esterlinas, incluidos los traslados y algunas comidas (responsibletravel.com). Alquiler de bicicletas extra. Volar a AucklandGeorgia Stephens

Suscríbete a nuestro boletín Times Travel y síguenos en Instagram y Twitter


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *